Обрезаем, вырезаем!

10:10, 25 марта 2016

Уход за плодовыми деревьями и кустарниками.

Как-то летом у меня раздался телефонный звонок. Человек представился и сказал: «Мы у вас покупали саженцы яблонь. Они уже пять лет плодоносят. А когда их надо начинать обрезать?». Я ответил, что обрезку надо было начать восемь лет назад, во время посадки. 

Так что же такое обрезка? Зачем она нужна? Какие ее виды и типы существуют? Попробуем ответить на эти вопросы. 

К сожалению, большинство садоводов-любителей просто боится подходить к дереву с секатором. Многие из-за этого покупают яблони на карликовых подвоях, считая, что они большие не вырастут и их обрезать не надо. А это большое заблуждение, так как карлики нуждаются в обрезке даже больше, чем деревья на сильнорослых подвоях. И если её не делать, то через два-три года они перестают плодоносить - маленькая корневая система не может обеспечить питанием трёхметровое дерево. 

Так что одним из главных назначений обрезки является создание условия для регулярного плодоношения. 

На правильно обрезанном дереве плоды более крупные, красивые и вкусные, так как они получают больше питательных веществ и лучше освещаются солнцем. И плодоносят такие деревья более регулярно. 

Обрезка молодых деревьев 

Главной задачей этого очень ответственного периода является СОЗДАНИЕ крепкой, компактной, невысокой кроны. И мы должны именно СОЗДАТЬ эту крону, а не наблюдать, как деревце будет расти само по себе. 

Очень многие садоводы, покупая у меня саженец груши, спрашивают: «А какая она вырастет?» На что я обычно отвечаю: «Она вырастет такой, какой вы позволите ей вырасти». И тут же предлагаю посмотреть на мои деревья груш, которым более двадцати лет, но среди них нет ни одного деревца (из нескольких десятков) выше трех метров. Выше они мне не нужны, так как с ними будет трудно работать, да и чем больше будет крона, тем мельче плоды. 

Первые годы после посадки саженцу необходима не столько обрезка, сколько создание нескольких ярусов скелетных ветвей. Как правило, однолетний саженец бывает 100-120 см высотой. 

Первое, что я делаю, - обрезаю его на высоте 80 см. Затем удаляю все почки, расположенные ниже 70 см. Остаются для роста четыре-пять почек в верхней части стволика. При хорошем питании и достаточном количестве влаги из них за лето вырастают побеги 30-70 см. 

Весной следующего года выбираю наиболее мощный побег, растущий вертикально, который и будет продолжением главного ствола. Остальным побегам с помощью шпагата или крепкой нитки стараюсь придать почти горизонтальное положение. 

Одновременно слежу, чтобы побеги равномерно распределялись и по окружности кроны. Для этого не только наклоняю побеги вниз, но и отвожу в сторону, если какие-то из них расположены близко друг к другу. Для того чтобы закрепить их в нужном положении, шпагат с помощью колышка закрепляю в земле. 

Затем укорачиваю наиболее длинные из побегов, оставляя по 50 см. Обрезаю их над почкой, направленной вниз. Если побег короче 50 см, то не обрезаю его. То же самое делаю с побегом продолжения. Если он длиннее 50 см (от прошлогоднего среза), то обрезаю его на этой высоте. 

Следующей весной повторяю такую же операцию. Различие заключается только в том, что нижнюю часть шпагата уже не закрепляю в земле, а привязываю к одной из ветвей первого яруса. При этом смотрю, чтобы шпагат не туго охватывал ветви, так как они должны расти и в толщину. 

Все эти операции провожу в первой половине апреля, когда идёт интенсивное сокодвижение и ветви бывают наиболее гибкими. 

Через пару месяцев снимаю шпагаты. 

Со второго года добавляются операции по вырезке всех вертикальных побегов, растущих на первом ярусе. Оставляю для роста только побеги, растущие горизонтально и вниз. 

Продолжаю такие операции в течение четырех-пяти лет, и когда дерево достигнет высоты трех метров, обрезаю вертикальный побег над одной из горизонтальных ветвей. Обычно к этому времени скелетные ветви первого яруса достигают 150 см, ширина кроны - трех метров. И получается дерево с одним стволом и четырьмя-пятью ярусами скелетных ветвей. Такое дерево дает ежегодно 30-60 кг плодов. 

Поддерживающая обрезка взрослых деревьев 

После того как формирование кроны закончено, в течение следующих 15-20 лет я осуществляю ежегодную обрезку прежде всего всех вертикальных побегов, загущающих горизонтальных побегов, и слежу, чтобы крона не вырастала в ширину и высоту более трех метров. 

Омолаживающая обрезка 

Приходит время, когда в кроне собирается много старых плодушек, на которых формируется мало плодов, и они становятся мелкими и уродливыми. Значит, пришло время омолаживающей обрезки. 

Для этого я произвожу сильное укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. На местах срезов вырастает много молодых побегов. Часть из них я удаляю еще летом во время роста - простым выламыванием. Оставлять стараюсь те, которые растут горизонтально. 

В дальнейшем происходит поддерживающая обрезка, а через каждые пять-шесть лет повторяется омолаживающая. 

Работая таким образом, можно поддерживать урожайность деревьев на высоком уровне в течение многих десятков лет. Так, в моем саду растут Антоновка и Грушовка, посаженные еще в 1947 году. Через год им будет по 70 лет, и они прекрасно плодоносят. 

Снижение кроны 

В наших садах много деревьев, которым по 30-50 лет, и они за это время не видели никакой обрезки. Как правило, это «монстры» по пять-восемь метров высотой и такого же диаметра. Что делать с ними? 

Таким деревьям необходимо кардинальное снижение кроны. Когда в 1977 году я приобрел дом в Люблинке, тем самым Антоновке и Грушовке было по 30 лет, и они были громадными. Я сделал рейку длиной три метра, ставил лестницу к дереву, прикладывал рейку к главному стволу и скелетным ветвям и на высоте трех метров отпиливал их. Так я снизил крону, а через пару лет уменьшил ее и в ширину. С того времени регулярно произвожу обрезку, и 70-летние деревья практически не отличаются в саду от 20-30-летних ни по виду, ни по урожайности. 

Особенности обрезки косточковых культур 

У сливы, вишни, абрикоса древесина бывает более хрупкой,  поэтому я не придаю скелетным ветвям горизонтального положения. Вместо одного пускаю в рост три-четыре вертикальных побега. Таким образом формируется вазообразная форма кроны. 

Ежегодно сильно обрезаю каждый из побегов, так как приросты бывают очень большими. После обрезки на них появляется много обрастающих веточек, на которых и формируются плодушки. На высоте трех метров останавливаю рост кроны вверх и ограничиваю ширину кроны до 1,5 метров. 

Ежегодно вырезаю все загущающие побеги. А через четыре-пять лет произвожу омолаживающую обрезку. 

Обрезка ягодных кустарников 

Обрезка кустарников так же, как и плодовых деревьев, является одной из важнейших работ ухода за растениями. 

Обычно куст смородины и крыжовника состоит из 15-20 побегов, растущих из земли. Побеги довольно быстро стареют, поэтому куст ежегодно приходится омолаживать. 

Каждый год в кусте появляется много однолетних побегов, но если куст загущенный, то растут они тощими и хилыми и могут вообще погибнуть. Для того чтобы этого не происходило, ежегодно с каждого куста я удаляю три-четыре самых старых побегов. Из молодых оставляю три самых мощных и обрезаю их на высоте 30 см. На следующий год они ветвятся и с третьего года начинают плодоносить. 

На черной смородине хорошая продуктивность такого побега - три-четыре года, затем ягоды мельчают, и их становится меньше. На красной смородине и крыжовнике период хорошего плодоношения может продолжаться пять-шесть лет. Затем эти побеги необходимо удалять под корень. 

Такой конвейер, когда ежегодно три-четыре старых побега удаляются и такое же количество молодых побегов запускается в работу, позволяет получать регулярно большой урожай крупных плодов. 

Если кусты давно не обрезались, то можно провести омолаживающую обрезку и удалить сразу половину побегов, дав таким образом возможность расти большему числу молодых. 

Но как бы хорошо и регулярно ни производилась обрезка, надо помнить, что у каждого растения есть жизненный предел. И если яблоня и груша могут жить и плодоносить 50-100 лет, то косточковые в нашем климате обычно хорошо себя чувствуют до 30-40 лет, а ягодные культуры еще меньше. 

Так, кусты черной смородины рекомендуют заменять после восьми-десяти лет плодоношения, а красную смородину и крыжовник после 20-30 лет. 

К сожалению, у нас часто садоводы корчуют яблони в возрасте 30-40 лет, так как считают их старыми, а черную смородину мучают по 20 лет. На ней уже давно ягоды с горох величиной (а должны быть с вишню), но кусты все огораживают рейками, чтобы не легли на землю. Никаких реек не должно быть! Все побеги, которые легли, необходимо удалить, так как они уже отжили свое. 

Обрезку и деревьев, и кустарников можно производить и осенью, после листопада, и весной в марте – начале апреля. 

Еще раз хочу сказать, что не надо бояться брать в руки секатор, а то и пилу, чтобы помочь дереву или кустарнику поддерживать ту форму и объем, которые позволят им долго жить и хорошо плодоносить. 

И не надо спрашивать у питомниковода, какого размера вырастет груша. Вы ДОЛЖНЫ ЕЁ ВЫРАСТИТЬ такой, которая будет вас удовлетворять! 

На все вопросы отвечу по телефону: 89105424261. 

Владимир МОРОЗОВ


 

Поделиться с друзьями:
Чтобы оставить комментарий необходимо на сайт или зарегистрироваться.




Новости ВРФ